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Travail du bois

Le cheval de travail traditionnel |

Auparavant, j’ai fait un cheval de travail MATCHFIT. Il combine la capacité de maintien de travail d’un établi avec la portabilité et le facteur de forme d’un chevalet de sciage. Dans cette vidéo et cet article, je vais vous montrer comment j’ai fabriqué un autre cheval de travail, mais cette fois-ci, je me suis concentré sur les options de serrage traditionnelles. Avant de commencer, voici quelques liens utiles concernant la construction :

– Plans pour ce cheval de travail (inclus avec la version MatchFit) : https://jayscustomcreations.com/product/matchfit-work-horse-plan/
– Pinces d’établi verticales : https://lddy.no/12169
– Chien de banc réglable en ligne : https://lddy.no/1216b
– Kit étau à double vis : https://lddy.no/1216e
– Boutons en acier en ¼-20 : https://lddy.no/1216f
– Chiens de banc en laiton : https://lddy.no/vlkb
– Forets overdrive : https://lddy.no/1216i
– Doublure visière en caoutchouc liège : https://lddy.no/ylyi
– Poussoir à genouillère : https://lddy.no/1216k
– Douilles de guidage en acier : https://lddy.no/1225t

Alors que je commence ce projet, permettez-moi de vous dire un petit secret. Vous voyez ici que j’utilise un établi pour construire un établi. C’est un peu comme « qu’est-ce qui est arrivé en premier ? La poule ou l’oeuf? » La vérité est que si vous pensez avoir besoin d’un établi pour construire un établi, vous avez raison. Si vous pensez que vous n’avez pas besoin d’un établi pour construire un établi, vous avez raison. Comme Henry Ford l’a dit un jour, que vous pensiez pouvoir ou non, vous avez raison.

La première étape de cette construction consiste à couper une planche de pin jaune du sud 2 × 12 pour les deux pièces qui constitueront le dessus. La scie que j’utilise ici est une BearKat de 0,37 HP avec une centrale électrique à combustion de calories hors réseau. La planche est coupée en deux bardes plus du bois de chauffage.

Ici, vous pouvez voir la quantité de tasse qui doit être retirée avant de pouvoir les coller ensemble.

L’arme de choix est un presse-papier en fer de 6,9 ​​livres qui rase également assez bien le bois. Sérieusement, il s’agit d’un rabot de lissage TayTools 5-1/2 Jack qui est sans doute le meilleur rapport qualité-prix sur le marché des rabots à main. Avec un set agressif, la planche est parcourue dans diverses directions pour éliminer les points hauts.

Bien que probablement complètement inutile, tout comme moi, j’ai suivi avec un rabot de lissage 4-1/2 pour rendre la surface que personne ne pourra jamais toucher parfaitement lisse.

À partir de là, il s’agit d’un processus de rinçage et de répétition pour les trois autres faces larges de l’assemblage supérieur. Sauf qu’on ne rince rien. Nous ne faisons que répéter. Oh, et c’est une bonne idée d’utiliser des bâtons d’enroulement pour s’assurer que les planches ne sont pas tordues.

Pour coller les planches ensemble, j’ai utilisé de la colle. Et bien sûr des pinces. Mais cette partie est toujours évidente.

Après un plongeon à froid et une nuit de rééducation sur mes épaules après le travail de rabotage à la main, je me suis mis au travail sur le bord du panneau collé.

C’est quelque part par ici que j’ai réalisé deux choses. Premièrement, je regardais beaucoup trop de vidéos de Drew Fisher, et deuxièmement, j’ai passé beaucoup trop de temps ces deux derniers jours à essayer de n’utiliser que des outils à main.

À ce stade, je me suis éloigné du projet pendant environ une semaine alors que des entrepreneurs travaillaient dans mon jardin pour commencer un projet de cuisine extérieure. Quand je suis revenu à la construction, je n’avais aucun intérêt à la finir avec juste des outils à main. Les outils électriques à la rescousse ! J’ai commencé, encore une fois, par fraiser de la matière pour les jambes. Et coller ensemble les quatre flans de jambe.

Avec trois des faces déjà prises en charge, j’ai continué à couper le panneau supérieur à sa taille finale.

Lors de la construction précédente de la version Matchfit, j’ai foiré les dados des jambes dans la pièce supérieure et j’ai dû refaire le haut. Dans un effort pour ne pas lancer une tendance, j’ai pris le temps de marquer les emplacements de toute la géométrie finie sur le panneau supérieur.

J’avais besoin des pattes terminées pour dimensionner les rainures pour la connexion entre les pattes et le haut et parce qu’elles étaient encore dans des pinces, j’ai commencé à percer les trous du chien à la place. Il s’agit d’un foret overdrive dans la perceuse à colonne. Il a la vitesse d’un foret mais la qualité de coupe d’un foret Forstner. Ces bits produisent également un trou de sortie propre.

J’ai laissé les ébauches de pattes quelques heures dans des pinces, puis je les ai fraisées à leur taille finale.

Tout comme avec la version Matchfit, j’ai fait un gabarit rapide pour couper l’encoche coudée sur le haut des jambes. C’est juste un morceau de feuille de ferraille incliné avec une butée à une extrémité.

Les encoches sont ensuite dessinées sur les jambes pour m’assurer que je ne coupe pas sur les mauvais visages.

Ici vous pouvez voir comment fonctionne le gabarit. Pas de pinces à genouillère ou de maintien. C’est juste une face de référence inclinée qui chevauche la clôture.

Une fois toutes les coupes effectuées dans une direction, le gabarit est tourné de 90 degrés et la deuxième coupe est effectuée. Cela crée essentiellement un coin à 90 degrés qui se trouve sur un angle spécifique par rapport à la longueur de la planche.

Avec les jambes faites, je connaissais maintenant la largeur exacte nécessaire pour les dados supérieurs. Dans la version Matchfit, j’ai utilisé une seule lame de scie à table pour grignoter le matériau. C’était beaucoup plus de travail que je ne le pensais au départ en raison de la taille du panneau que je déplaçais sur la scie. J’ai donc pris le temps de configurer ma pile dado pour une bouchée de 3/4″ par passe.

L’ajustement que j’ai obtenu était à la limite trop serré. Mais je sais que ces jambes vont rétrécir avec le temps. Je préférerais de loin faire face à un ajustement frustrant au début plutôt qu’à un joint super bâclé sur la route.

Les chutes de la scie à ruban sont parfaites à utiliser comme cales de serrage pour s’assurer que les jambes sont bien positionnées là où elles doivent être. Ensuite, les brancards peuvent être mis en place et tracés.

Tous les brancards sont d’abord coupés à la longueur à la scie à onglet, puis une coupe de lapin à angle correspondant est faite à chaque extrémité. La profondeur de coupe n’est pas trop critique ici. Enlever tout ce qui est inférieur à la moitié de l’épaisseur fonctionnera.

Pour les installer, un peu de colle et deux vis par joint sont utilisés. Pour les civières courtes qui toucheront le bas du panneau supérieur, je me suis assuré de garder la colle à l’écart du panneau supérieur. Juste pour m’assurer que je ne colle pas accidentellement les jambes sur le dessus.

Voici quelque chose que j’aurais dû faire plus tôt. La tige filetée doit être fixée aux poignées. Pour cela, j’ai utilisé de la colle CA épaisse. Une meilleure option aurait été d’utiliser un casier à filetage moyen. Mais cela a fait le travail.

Pendant que la colle séchait sur les assemblages de pieds, j’ai commencé sur l’étagère inférieure. Cette étagère est incroyablement simple. C’est juste un morceau de 2 × 8 ou 2 × 6 coupé pour surplomber les civières inférieures de quelques pouces. Une petite chute de la même planche est nécessaire pour faire office de butée.

La butée est collée à une extrémité et une pince linéaire est vissée à l’autre extrémité.

Maintenant que la structure est terminée, je peux la démonter et travailler sur quelques détails supplémentaires. Il s’avère que les articulations de la jambe au sommet étaient un peu trop serrées. J’ai dû utiliser un levier pour en retirer un.

Pour être un peu plus cohérent dans les emplacements du matériel de l’étau avant, j’ai fait un simple story-board. La planche a une ligne médiane marquée qui est alignée avec une ligne médiane marquée sur le dessus. Il est coupé à la longueur exacte entre les centres des vis de l’étau

Une planche sera collée au fond pour construire le côté banc de l’étau, mais d’abord, la mortaise de l’écrou doit être coupée. La planche est mise en place et l’emplacement de l’écrou est tracé.

Une très bonne chose à propos d’un écrou carré est qu’il ne tournera pas autant dans un trou rond qu’un écrou hexagonal. Dans ce cas, un trou de 1-1/4″ capture assez bien l’écrou. Cela signifie que la perceuse à colonne peut être utilisée pour percer une mortaise plutôt qu’un routeur et un guide de bord ou des ciseaux.

Avec les emplacements marqués, les trous sont percés.

Ici vous pouvez voir comment cela fonctionnera. L’écrou carré entre dans le trou et la bague ira dans un autre trou de la face avant.

Ce trou est d’abord percé à la perceuse à colonne, puis suivi à la main avec un foret overdrive et une rallonge de foret.

La tige filetée doit passer à travers la bague, engager l’écrou, puis pénétrer dans l’espace ouvert au-delà sans toucher aucun pin. Cela garantit le bon fonctionnement de la vis.

Pendant que la perceuse à colonne est encore en place, les trous de chien sur la face arrière peuvent être percés. La profondeur finale ici est déterminée par les chiens et les pinces que vous pouvez utiliser. Assurez-vous simplement de ne pas aller plus loin que la longueur des chiens afin que les chiens ne se coincent pas accidentellement dans les trous.

Enfin, la pièce supplémentaire peut être collée au bas du bord avant. Cela donne juste un peu plus de support matériel à la face fixe de l’étau. Il est également important d’attendre que les mortaises de l’écrou soient percées, car elles couvriront partiellement l’emplacement du trou.

Pendant que cette colle séchait, j’ai broyé des noix pour l’étau et les butées, puis j’ai pris une pause déjeuner beaucoup trop longue.

Après le déjeuner et éventuellement une sieste dans un hamac, j’ai rincé la face avant constituée avec un plan de lissage en veillant à ne pas modifier la face avant d’origine car je savais déjà qu’elle était plate et carrée.

Voici comment les butées se fixent. Tout d’abord, je les ai fait légèrement plus larges que l’épaisseur du dessus. Avec la face supérieure vers le bas sur la table d’assemblage, ils sont serrés en place et un trou de 3/16″ est percé à travers le noyer et dans le pin.

Ensuite, un boulon 1/4-20 est enfoncé tout au long du trou dans le pin pour établir les filetages.

Ensuite, un peu de colle CA épaisse est mise dans les trous.

Ensuite, des boulons de carrosserie 1/4-20 sont installés.

Pendant que la colle CA se met en place, j’ai apporté les butées à la perceuse à colonne. Ils obtiennent un trou de 7/8″ percé décalé du premier trou. L’objectif ici est de s’assurer que le bord supérieur des deux trous touche le plus petit trou complètement supprimé.

Maintenant, les têtes des boulons de carrosserie sont coupées et les butées sont installées. Le trou de 7/8″ permet un déplacement vertical de 5/8″ avec un boulon de carrosserie de 1/4″. Cette méthode nécessite une rondelle de garde-boue plus grande mais est beaucoup plus facile que de couper une fente.

Le noyer collé pour l’étau avant a maintenant suffisamment de temps dans les pinces et peut être fraisé à sa taille finale.

Le même storyboard est utilisé pour localiser les trous de vis qui sont ensuite percés à la perceuse à colonne.

Voici une étape que j’ai faite dans le désordre. J’aurais dû attendre l’ajustement final des butées et de l’étau avant pour ajouter cet arrondi de 1/8″. Mais je n’ai pas tellement appris de mon temps perdu.

Un angle correspondant est coupé sur le bas des jambes. Cela peut être fait à tout moment. Remarquez que j’ai dû utiliser un bloc d’espacement pour élever légèrement la jambe. Cela est dû au fait que le brancard inférieur est du côté opposé au brancard supérieur. Peu importe de quel côté se trouvent les civières inférieures, la civière supérieure doit être à l’intérieur pour éviter d’interférer avec un trou pour chien.

Pour faciliter l’assise des jambes, j’ai utilisé une lime pour faciliter les bords du bas du plateau.

Une scie à affleurer est utilisée pour rincer les pieds avec le dessus.

Ici, vous pouvez mieux voir comment fonctionnent les trous pour les butées. Encore une fois, j’ai choisi cet itinéraire simplement parce qu’il était plus facile que de couper des créneaux. La même chose est obtenue de cette façon.

Pour installer l’étau avant pour la première fois, j’ai mis le cheval de travail sur le côté afin que la gravité ne soit pas un obstacle. Il s’avère qu’il est tout aussi facile à installer dans son orientation normale.

L’étau a été intentionnellement coupé plus haut que nécessaire pour que je puisse le rincer avec un rabot à main. J’ai dû ajouter un sac de sable sur l’étagère inférieure pour empêcher le cheval de travail de bouger et également ajuster un peu la pince linéaire après cette étape.

Enfin, un peu de ponçage pour enlever les traits de crayon.

Pour une meilleure adhérence, du caoutchouc de liège est ajouté à la mâchoire de l’étau. N’ajoutez pas ce produit des deux côtés de votre étau, car cela permettrait à la pièce à usiner de se tortiller dans l’étau car il y aurait trop de coussin.

J’ai utilisé une finition à la cire à l’huile uniquement sur les morceaux de noix. Je veux garder le pin exempt de finition pour un maximum de friction lorsque je travaille avec des pièces.

Voici quelques plans terminés du cheval de travail. Ce cheval de travail traditionnel est exactement de la même construction que le cheval de travail Matchfit. Donc, plutôt que de créer un tout nouvel ensemble de plans pour cela, j’inclus un addendum à ces plans pour les spécificités de ce cheval de travail. Même matériau, même construction, différentes options de serrage. Si vous êtes intéressé par un ensemble de plans, je les ai disponibles ici.

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