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Travail du bois

À propos de Drawboring

Fig. 6.8 Voici la goupille qui serpente à travers les trous décalés. Ce joint témoigne de la grande résistance du chêne – qu’un mince morceau de bois dur comme celui-ci peut maintenir ces joints ensemble pendant des siècles. Il tire le tenon dans la mortaise et ne le lâche jamais.

Quand les gens demandent quel genre de livres nous publions chez Lost Art Press, ma réponse est simple : des livres difficiles.

Tous nos livres ne connaissent pas des périodes de gestation difficiles, mais beaucoup le font. « Faire un tabouret commun à partir d’un arbre, a été l’une des plus éprouvantes. En fait, il n’aurait probablement pas été publié sans Peter Follansbeela patience/l’entêtement sans fin.

Peter et Jennie Alexander travaillaient sur le manuscrit par intermittence depuis des années. Lorsque Lost Art Press a proposé de le publier, Peter est passé à la vitesse supérieure pour le terminer. Et après des mois de travail, nous avions un livre fini qui était prêt à aller chez l’imprimeur. Mais il y avait un gros obstacle : amener Jennie à signer le texte.

Après avoir travaillé avec Jennie pendant de nombreuses années, j’ai conclu qu’elle était plus intéressée à poursuivre ses recherches plutôt que de publier les résultats. Nous lui avons envoyé des épreuves imprimées du livre terminé, mais elle a dit qu’elle ne pouvait pas les lire facilement. Alors Peter a fait quelque chose d’extraordinaire. Pendant deux soirées, Peter a lu chaque mot du livre à Jennie au téléphone. Il a pris des notes minutieuses sur ce qu’elle voulait changer.

Et, miracle des miracles, Jennie a signé le travail.

Et Dieu merci. « Faire un tabouret commun à partir d’un arbre” est un regard révélateur sur la façon dont les premières menuiseries étaient exécutées – et ce n’est pas comme nous le faisons dans les magasins modernes aujourd’hui. Le livre tisse des recherches historiques et des travaux pratiques avec des photos et des dessins (faits par la fille de Roy Underhill, Eleanor !) pour présenter une image claire et complète.

Ce qui suit est extrait de «Faire un tabouret commun à partir d’un arbre», par Jennie Alexander et Peter Follansbee. Ce livre en est à sa deuxième impression, et nous avons mis à jour le papier pour un papier couché mat qui s’imprime de manière plus nette. De plus, il s’agit désormais d’un format à couverture rigide relié et est imprimé dans une autre usine (l’ancienne a cessé ses activités). À la suite de ces changements, nous avons considérablement baissé le prix.

-Christophe Noir

A propos de l’emboutissage

Fig. 6.9 Le poinçon le plus fin du magasin est le mieux adapté. Il peut aller directement contre la circonférence et le transférer avec précision sur la face du tenon.

Nous arrivons maintenant à la partie la plus excitante du travail. L’alésage est le cœur du problème – faites-le bien et votre tabouret devrait durer des centaines d’années. En termes simples, l’alésage est un désalignement intentionnel des trous percés dans les mortaises et les tenons. Ces trous sont percés à travers chaque composant séparément et ils sont décalés de manière à ce qu’une goupille conique enfoncée dans ceux-ci tire le rail à tenon fermement contre le montant mortaisé. Nous savons que cette technique est une pratique d’époque car nous l’avons vue dans des œuvres survivantes, parfois dans des pièces démontées, ou dans celles usées par un mauvais usage. La Fig. 6.10 est une goupille retirée pendant la restauration d’un coffre joint de la Nouvelle-Angleterre fabriqué vers 1670-1690, montrant clairement le pli de la goupille résultant de son chemin à travers les trous décalés. En plus de ce genre de preuves, nous avons également un dossier documentaire pour l’alésage. Joseph Moxon le décrit dans sa section sur la menuiserie :

Ensuite, avec le perceur, percez deux trous à travers les côtés ou les joues de la mortaise, à environ un demi-pouce de chaque extrémité. Ensuite, frappez le Tennant dans la Mortess et placez-le debout, en appliquant l’Angle du Carré extérieur, à l’Angle que font les deux Quartiers, et avec votre Picker, piquez autour de l’intérieur des trous percés sur le Tennant. Ensuite, retirez à nouveau le Tennant et percez deux trous avec le même foret, à peu près de l’épaisseur d’un shilling au-dessus des trous piqués du Tennant, c’est-à-dire plus près de l’épaule du Tennant, afin que les épingles que vous devez enfoncer puissent Dessinez l’épaule du Tennant le plus près du côté plat du quartier dans lequel la mortess est faite. Ensuite, avec le burin à éplucher, faites deux épingles un peu effilées, assez grandes, et placez les deux quartiers à nouveau à l’équerre, comme auparavant, enfoncez le Goupilles rigides dans les trous percés.

Fig. 6.10 Cette goupille a été retirée lors d’un projet de restauration. Le rail avait été coupé à l’épaulement, le tenon étant toujours dans la mortaise. Il a fallu 45 minutes pour retirer avec succès cette broche intacte.

Avec les cadres testés sur le banc, marquez les tenons des goupilles qui fixeront ces joints pour les prochains siècles. Les faces des rails et des montants doivent être dans le même plan. Les épaulements extérieurs des rails doivent être bien ajustés contre les arêtes des montants. L’intérieur des épaules ne doit pas toucher les montants.

Vérifiez que le bord supérieur du tablier s’aligne correctement avec les marques sur les montants qui définissent le haut du tabouret. Au niveau du brancard, assurez-vous qu’il n’y a pas d’espace dans la mortaise au-dessus du brancard, où il sera visible dans le tabouret fini. S’il y a un espace, poussez la civière vers le haut, en déplaçant l’espace sous la civière. Vous devrez peut-être vérifier le grain final de la mortaise ; parfois, il s’immisce dans la mortaise et doit être coupé afin que le rail se cogne dans sa bonne position. Lorsque tout cela est vérifié, tracez à l’intérieur du trou sur la face du tenon avec un poinçon fin et pointu.

Fig. 6.11 Le poinçon doit remplir complètement le trou, alors faites-en un avec le matériau choisi pour s’adapter à votre outil d’alésage. Il fait une dépression très nette sur la face du tenon.

Alexander préfère taper légèrement un coup de poing central dans le trou d’épingle. Faites un coup de poing en pointant la tige d’un vieux foret ou d’une tige d’acier qui s’insère parfaitement dans le trou de la goupille.

Fig. 6.12 Vers l’épaule – c’est la chose à garder à l’esprit. Percez le trou lentement. Le tenon est fin et vous ne voulez pas en faire sauter l’arrière. Le foret de perçage excelle dans ce domaine ; il perce le stock très proprement.

Démonter le cadre et percer les trous dans les tenons. Il est essentiel de se rappeler de se déplacer dans la bonne direction – vers l’épaule du tenon ! Vous pouvez observer ce placement, ou vous pourriez trouver utile de marquer le centre du trou d’épingle du tenon. Avec le poinçon, piquez le nouveau point central à environ 1/16 po plus près de l’épaule du tenon.

Fig. 6.13 Ce décalage semble fonctionner correctement. L’expérimentation vous aidera à vous y habituer. Il y a une marge de manœuvre ; ce n’est pas une science exacte. Trop de décalage peut être corrigé plus facilement que pas assez.

Remonter le joint et viser à travers les trous décalés. Se référer à la fig. 6.13 pour une idée générale de ce que nous recherchons ; le décalage devrait occuper environ un quart à un tiers du trou. Lorsque vous avez percé les quatre tenons d’un cadre, vous pouvez à nouveau tester l’assemblage de ce cadre et serrer légèrement les joints en enfonçant des « goupilles d’alésage » métalliques coniques. Ces goupilles peuvent être facilement réalisées en adaptant la goupille d’alignement d’un machiniste. Toute tige ou poinçon effilé de 5/32″ à 5/16″ le long de 4″ peut être utilisé. Installés dans des manches en bois de section octogonale, ils peuvent être enfoncés avec un marteau et facilement retirés à la main.

S’il y a une question sur un joint particulier, retirez la goupille et regardez à travers le trou à contre-jour. Si l’interférence est trop importante, utilisez un alésoir à main carrée pour agrandir le trou du tenon. Cet outil n’est rien d’autre qu’une goupille à alésage qui a été limée selon une section carrée à arêtes vives. Vous approchez de l’assemblage final. Ne vous dépêchez pas. L’emboutissage est le cœur du problème. …

Faire les épingles
Pour que les goupilles rapprochent les joints, elles doivent être incroyablement solides. Faites-les à partir des chutes au grain le plus droit que vous puissiez trouver. Alexander et Follansbee ont des approches différentes des épingles ; nous allons vous montrer les deux méthodes.

Fig. 6.17 Le travail d’un bois long comme celui-ci va de pair avec le canif et le cheval de rasage. La longueur supplémentaire se prête également à l’obtention d’une conicité longue et progressive, la meilleure forme pour ces broches.

Alexander utilise un cheval de rasage et un canif pour fabriquer de longues épingles très soigneusement effilées à partir d’une crosse droite déchirée. Sélectionnez le meilleur stock de rails à grain droit de 15 pouces de long. Rive ceci en bâtonnets carrés de ½ « . Tenez le bâton dans un cheval de rasage et tirez un carré de 5 pouces de long sur la crosse afin que le cheval de rasage puisse fixer le bâton et l’enregistrer lorsqu’il est tourné de 90 ° à la fois. Soutenez la pièce mince avec une planche étroite maintenue sous la pièce. Placez la crosse carrée sous la mâchoire du cheval de rasage et faites un cône de 10 pouces de long. Percez un trou d’essai dans une planche mince avec votre foret et effilez la goupille jusqu’à la moitié. Essayez votre canif avec le biseau vers le bas et vers le haut pour voir ce qui vous convient le mieux. Une fois le bâton carré effilé terminé, soulagez légèrement les coins.

Fig. 6.18 Les principes de la division s’appliquent ici, tout comme sur des objets à plus grande échelle. Divisé en deux. Le stock à grain droit est la clé. Ne jetez jamais de chutes parfaitement droites. Gardez une grande quantité à portée de main. De plus, ce sont les stocks les plus secs de l’ensemble des selles.

Follansbee rase les épingles sur le banc à partir de trucs courts (5″ à 8″ de long) à l’aide d’un grand ciseau large. Ces flans sont divisés en sections d’environ ⅜ » carré à l’aide d’un couteau robuste ou d’un petit couperet comme une sorte de mini-froe. Tenez le flan par son extrémité supérieure et rasez vers le bas avec le burin large. Placez la pointe de l’épingle sur un morceau de bois de rebut afin de ne pas marquer votre banc. En travaillant chaque visage à tour de rôle, rasez-les en carrés réguliers. Ensuite, effilez-les en réduisant avec le ciseau, en prenant des copeaux de chaque face pour un effilement uniforme. Parfois, vous devez retourner la broche bout à bout pour obtenir la bonne quantité de conicité. Une fois qu’il est effilé, rasez les coins pour que la pièce résultante soit généralement octogonale. Pointez ensuite la pointe fine avec votre ciseau ou un couteau.

Fig. 6.19 Il est facile de penser que vous vous contentez de les couper, mais il y a plus que cela. La posture du corps fait la différence. La main gauche est calée contre le torse, aidant à maintenir le stock stable. La main droite a également le ciseau replié contre le corps. Des mouvements très doux et puissants guident le ciseau.

Les gens se méfient de raser de petites choses comme ces épingles avec un grand ciseau, mais comme beaucoup de ces procédures, la position et le mouvement du corps rendent cette tâche simple et efficace. Pour un menuisier droitier, tenez le ciseau dans votre main droite avec l’index étendu le long de l’arrière du ciseau. Le ciseau est calé dans votre prise et votre bras est replié contre votre torse. Le mouvement vient de vos jambes. Levez-vous sur votre pied droit et descendez avec le ciseau en place. Avec votre bras calé contre votre torse, vous limitez la course du ciseau. C’est un coup assez court. Cette posture offre une puissance et une précision considérables. Avec un peu de pratique, vous deviendrez assez précis et capable de façonner des épingles rapidement et facilement.

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