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Travail du bois

Une différence d’avion – Blog de Paul Sellers

J’ai écrit mon livre sur Outils à main essentiels pour le travail du bois et a laissé quelques outils de côté parce que posséder tous les outils du monde est pour la plupart inutile et en particulier pour les nouveaux menuisiers qui tournent souvent les pages des catalogues et se retrouvent perplexes. Bien sûr, nous devrions pouvoir croire que chaque outil devrait fonctionner et fonctionner directement à partir du package. La vérité est que si vous achetez un nouveau vélo ou une nouvelle voiture, vous ne vous attendez pas à devoir les régler avant de commencer votre voyage. En revanche, de nombreux outils à main, qu’ils soient prêts à l’emploi ou non, nécessitent un affûtage périodique et devront très probablement être mis à l’épreuve toutes les quelques heures environ. C’est bien quand un outil est prêt à couper directement de la boîte et c’est un phénomène récent. Je pense qu’il est probable que Lie Nielsen ait été peut-être le premier à proposer des outils de bord prêts à l’affûtage et finement affûtés. Le contraste entre les fabricants de la vieille école qui rectifiaient leurs biseaux à 25 degrés et ne mettaient jamais un bord qui pourrait leur être utilisé et Lie Nielsen était nuit et jour. Cela a ensuite donné à Lie Nielsen l’avantage sur les anciens concurrents qui ont régulièrement diminué à la fois les normes de fabrication et la production. Je crois que leur disparition est survenue parce qu’ils se sont appuyés sur leur dépendance ancienne et dépassée d’une réputation qui n’était pas une réputation basée sur de bons codes de pratique du travail. Ils pensaient qu’ils étaient les meilleurs, mais ils étaient juste légèrement en avance sur les notes inférieures. Pendant environ dix minutes de plus, ils pourraient produire un avion vraiment décent, mais leur arrogance et leur fierté les rendent aveugles à cette simple vérité. Leurs avions sont maintenant livrés avec des défauts intégrés qui n’auraient jamais dû être là, mais si vous les traitez comme un kit, remplacez les poignées en plastique et passez quelques heures avec une lime et une brosse métallique, vous aurez un avion décent à travailler avec. L’achat d’un sur eBay pourrait bien être prêt à être utilisé avec un peu de salive et de polissage, car le ou les propriétaires précédents seront probablement un ancien menuisier qui l’a déjà travaillé.

Mes meilleurs avions sont les Stanley les plus simples que vous puissiez acheter via eBay ou d’occasion. Je n’achèterais probablement pas de nouveau. J’ai seulement changé les poignées pour les rendre vraiment miennes et j’ai fait une vidéo ou deux sur YouTube pour montrer comment vous pouvez fabriquer des poignées et des bacs sans équipement électrique, pas même un tour. Oh, et non, je n’ai pas utilisé de fers plus épais car je n’ai jamais pu discerner de réel avantage et seulement plus de travail sur l’affûtage. Ce ne sont que de beaux avions à utiliser. Parfait!

Je dis tout ce qui précède pour dire que vous n’avez pas besoin de la liste sur le ‘Guide du vendeur pour l’achat de nouveaux outils‘. Vous ne vous retrouverez qu’avec des avions que vous n’utiliserez peut-être jamais assis sur des étagères ramassant la poussière et l’admiration d’amis qui pensent que vous êtes riche en outils. Vous n’en avez pas besoin non plus, écoutez votre oncle Paul ! Vous vous en sortirez très bien sans eux et sans vous qualifier de minimaliste pour vous qualifier non plus. Soyons réalistes. Aller à commonwoodworking.com pour trouver une masse d’informations gratuites sur les outils que nous avons mis en place au fil des ans pour vous aider à commencer à les acheter, les utiliser, les ajuster et les entretenir pour une utilisation quotidienne. Nous refusons tous les pots-de-vin ou les outils gratuits. Parmi les centaines de vidéos de projets différentes que nous avons produites sur woodworkingmasterclasses.com, les outils répertoriés sur CW sont à peu près tout ce que nous avons jamais utilisé. Quand j’ai écrit Outils à main essentiels pour le travail du bois ce n’était pas pour produire autre chose que des informations de base sur les outils les plus essentiels sur lesquels je me suis entièrement fié tout au long de ma vie professionnelle en tant que menuisier. J’ai décidé plus tard de produire un ‘Des outils dignes d’une mention honorable’ page pour présenter les avions et autres outils que, parce que je les possède déjà, j’ai tendance à les utiliser. Ce sont des outils que je n’achèterai peut-être pas pour cette utilisation occasionnelle, car je peux adapter d’autres méthodes pour arriver là où je dois être. Des choses comme les avions d’épaule, les couteaux à tirer, les scorps et autres. Pourquoi sont-ils dans une catégorie de non-essentiels? Eh bien, peut-être que les non-essentiels seraient mieux considérés comme moins essentiels. Ce sont souvent des outils qui sont des solutions parfaites dans certaines situations mais d’autres outils peuvent être adaptés pour résoudre un problème avec un résultat aussi bon qu’avec l’outil plus spécial. N’oubliez pas non plus que je veux que les nouveaux menuisiers obtiennent d’abord les éléments essentiels de base et même en achetant comme je le suggère, cela peut encore augmenter les coûts à un niveau supérieur à ce que certains peuvent se permettre.

Deux avions au lieu d’un, gaucher et droitier mais pas fait pour les gauchers ou les droitiers mais pour le sens du grain. Si le grain monte dans le sens inverse avec un plan, vous pouvez utiliser le plan opposé et obtenir un bon résultat.

L’avion dont je veux parler est l’avion à rabais latéral produit par Stanley, puis Record et ensuite Preston aussi. Certains rabots à feuillure latérale comportent une lame et nécessitent donc deux de ces rabots avec les lames proposées dans deux directions opposées pour traiter le grain opposé et les côtés opposés des rainures et autres. Les versions à deux pales offrent les gauchers et les droitiers dans un seul corps d’avion, donc lorsque vous rencontrez des situations où une direction opposée est requise, vous pouvez simplement retourner l’avion ou mettre fin à la fin ou l’utiliser sur un coup de traction pour résoudre le grain défavorable problèmes.

La version anglaise de l’avion à rabais latéral de la série Stanley #79.

Cet avion à rabais latéral de Stanley provient d’un achat récent sur eBay pour voir dans quel état pourrait se trouver un ancien propriétaire si quelqu’un faisait la même chose que moi et à quoi il pourrait être confronté s’il en achetait un à partir de là aussi. Il est dans un état passable à bon, totalement utilisable et entièrement fonctionnel à l’exception d’une clôture de profondeur manquante et l’ancien propriétaire m’a semblé l’avoir largement utilisé. Cependant, il/elle avait besoin de nouvelles lunettes ou d’une autre façon d’affûter, car les biseaux étaient si inégalement cambrés qu’il serait impossible d’obtenir la coupe verticale pour laquelle vous dépendez de ce type de rabot.

Sur cette photo, je rabote la face intérieure du mur du fond.

Les plans de feuillure latérale sont conçus pour retirer des copeaux d’épaisseur uniforme de la paroi d’une rainure afin d’augmenter la largeur d’une rainure et de conserver une parallélité de haut en bas ou la paroi latérale d’une feuillure quelque part. Si le biseau de la fraise est inégal en pas ou en angle, le bord de coupe ne peut pas développer une coupe parallèle à partir de la paroi d’une rainure ou d’une feuillure. Cela peut ne pas être évident lorsque vous essayez l’avion pour la première fois.

Pensez à la semelle de cet avion différemment de tout autre avion où la semelle est sous la verticalité de l’avion. Pensez à la semelle étant du côté de l’avion où la lame dépasse. Alors vous comprendrez mieux de quoi je parle.

Ici, je rabote la paroi droite de la rainure.

Ce rabot ne doit pas être confondu avec la version en bois antérieure de l’avion qui avait un tranchant beaucoup plus grand et était souvent utilisé avec une combinaison d’autres rabots connus sous le nom de rabots de moulage. Alors que la version en bois vintage écumait les copeaux de la même manière, ils étaient utilisés pour affiner les feuillures dans les moulures et les cadres de porte là où la version Stanley ne pouvait pas aller. Ils ont également été utilisés avec des plans de moulage uniques tels que des plans de bec de snipe et divers plans de moulage où des rainures ont été exécutées le long de la face d’une plinthe ou d’une architrave pour permettre aux plans de moulage de différents profils de se développer davantage sur la largeur d’une planche. N’oubliez pas que les plinthes que nous utilisons aujourd’hui (garniture de base aux États-Unis) n’étaient pas simplement un coin supérieur arrondi dans un stock de 1/2 « d’épaisseur, 3 » de haut. Non, certaines plinthes mesuraient plus de 12 pouces de haut et certaines étaient fabriquées en deux ou trois parties pour les superposer. Les moulures étaient des ornements des plus ostentatoires dans certaines maisons et bureaux, musées et autres.

Tester la fonctionnalité des composants de l’avion avant de commencer les travaux de correction.

Pour commencer le réétalonnage sur mon avion à feuillure latérale nouvellement acheté, j’ai vérifié tous les composants pour m’assurer qu’il n’y avait rien qui retienne les fers de coupe ou quoi que ce soit qui pourrait empêcher un bon verrouillage des couteaux, etc. Au-delà de cela, il n’y a pas grand-chose à cela rabots tels qu’ils sont sans régleurs mécaniques. Les deux couteaux avaient des biseaux mal formés aggravés par des affûtages répétés dans de mauvaises mains. En étendant la lame juste légèrement au-delà de la face unique (c’est la face latérale, rappelez-vous), j’ai placé le rabot sur la fine plaque de diamant et j’ai frotté une ou deux fois très légèrement. Cela met en évidence le « manque d’équerrage » causé par l’abrasion inégale du biseau par le propriétaire précédent et sert en même temps de ligne directrice pour limer ou abraser le tranchant.

L’abrasion légère sur la pierre fine fournit la ligne directrice exacte pour que vous puissiez travailler lors du rétablissement de l’exactitude du biseau.

Ici, vous pouvez voir comment l’éclat sur le métal nouvellement abrasé montre la ligne que nous devons maintenant établir en fonction de l’évidement dans lequel se trouve le fer de coupe et de sa relation avec la face extérieure en tant que semelle du rabot. Nous appelons cela l’angle du lit ou de la literie.

La ligne où la ligne claire rencontre le gris est l’endroit où je vais limer ou meuler. Ce que vous voyez est la face plate du fer de coupe et non le biseau. Il s’agit d’un plan biseauté.

J’ai utilisé une lime pour rétablir la verticalité jusqu’au tranchant, ce qui a parfaitement fonctionné dans mon cas ; certaines fraises peuvent être trop dures pour une lime, auquel cas, utilisez une pierre ou une plaque diamantée. Je sentais juste que j’avais un meilleur contrôle sur le dossier, c’est tout.

J’ai limé le tranchant carré en travers mais en suivant la ligne lumineuse créée par l’abrasion.

Vous pouvez voir maintenant que j’ai limé le bord jusqu’au bord de la ligne lumineuse et le bord de rencontre que j’ai créé est ce sur quoi je vais maintenant abraser tout le biseau pendant que je rétablis le biseau de coupe.

L’angle limé montrant l’ancienne section lumineuse supprimée.

Une fois l’angle parfait, il s’agit simplement de chanfreiner le biseau uniformément sur toute sa largeur. Ces petits couteaux fins peuvent être durs pour les doigts et c’est pourquoi les biseaux finissent par être inégalement biseautés. Je suggère d’utiliser quelque chose pour saisir la fraise et dans mon cas, j’ai juste utilisé un guide de rodage Eclipse #36 ordinaire mais PAS pour garantir un angle car bien sûr, le biseau est coudé et non carré comme avec les rabots et les burins ordinaires . Le guide de rodage donne juste un meilleur équilibre et un meilleur contrôle pour rétablir le biseau puis le perfectionner, sans plus.

Ne fais pas d’erreur! Je n’utilise PAS le guide de rodage pour établir un biseau contrôlé car cela ne fonctionnerait pas car ce guide ne peut être utilisé que pour les extrémités carrées et non angulaires. J’utilise le guide de rodage uniquement comme un support auquel je peux m’accrocher.

Avec un nouveau biseau affûté et poli, le rabot est prêt à l’emploi. Insérez le cutter, ajustez-le jusqu’à ce que le cutter dépasse à peine de la semelle, et vous êtes prêt à essayer de vous raser.

Ici, j’établis le biseau optimal de la manière habituelle d’affûtage. Cela me donnera le biseau propre et cambré que je préfère sur toutes mes arêtes de coupe planes.

Poli, le biseau ressemble à ceci.

Nous pouvons utiliser un plan de feuillure latéral pour créer un évidement en fixant le guide, mais il est préférable d’utiliser le plan sur la face après avoir utilisé une jauge de marquage ou une jauge de coupe pour couper d’abord les fibres de surface, de sorte qu’un mur de départ soit établi pour commencer, sinon le grain se déchirera et le coin du bord se cassera. J’utilise parfois une scie à tenon le long d’un morceau de bois serré en place, puis j’utilise le plan de feuillure latérale pour atteindre la profondeur. Cela donne une bonne remise propre.

Un ciseau d’épluchage avec une clôture de fabrication élimine les déchets supplémentaires en un temps record. Nous ne devrions pas rejeter cela car il est très efficace.

Comme je l’ai dit, le plan de feuillure latérale n’est pas un outil essentiel jusqu’à ce que vous rencontriez de nombreuses rainures de tailles différentes selon les tailles pré-usinées dans, par exemple, des produits en tôle manufacturés comme le MDF et le contreplaqué. 10 mm n’est pas 3/8″ et 12 mm n’est pas 1/2″. Les petites différences peuvent être conciliées avec un rabot à feuillure latéral mais sans celui-ci, vous créez une clôture pour guider un ciseau comme indiqué ici. C’est rapide et efficace.

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